Полная инструкция как сделать септик своими руками

Благоустройство своего частного дома или дачи невозможно без устройства системы канализации. Самые важные коммуникации в любом жилище – это вода и канализация, причем, если есть вода, то логически вытекает необходимость слива. Мы не рассматриваем сейчас банальную и архаичную выгребную яму. А вот септик своими руками — своими руками целиком и полностью – это вполне по силам абсолютно любому владельцу частных владений. Давайте строить его вместе.

Итак, Вы твердо решили устроить на участке именно автономную канализацию своими руками, настоящую, с замкнутым циклом. От выгребной ямы она отличается тем, что обеспечивает процесс биологической очистки стоков, а не просто откачивание нечистот ассенизационной машиной по мере их накопления.

Способов строительства септика народ придумал великое множество, и самое интересное, что они все работают. По-разному, но работают.

Здесь применяют и подручные средства, такие как старые автомобильные покрышки, бочки, контейнеры и прочий хлам, и всевозможные стройматериалы, такие как кирпич, бетонное литье, железобетонные кольца и даже просмоленные деревянные щиты.

Само собой, самостоятельно септик построить своими руками вполне по силам каждому, только нужно знать некоторые нюансы, без которых строительство может оказаться в скором времени ошибочным. Что же это?

Устройство септика и принцип действия

Давайте на примере рассмотрим, как устроен септик, как происходит сам процесс очистки стоков, и куда потом девается вода.

Правила устройства септика примерно таковы:

• Объем септика должен быть не менее 3-х объемов суточной выработки стоков.
• Для обеспечения лучшей очистки в септике должны быть устроены 3 отсека (смотрите рисунок выше).
• Вся конструкция должна быть герметична.
• Содержимое септика обязательно должно вентилироваться.

Теперь проследим, как ведут себя стоки, попав в септик.

Нечистоты попадают в первую камеру. Это зона первичной очистки. Здесь происходит взвешивание нерастворимых в воде частиц с оседанием их на дно и начинается процесс биологического распада с помощью бактерий.

Бактерии размножаются в благоприятной среде бешеными темпами. А биологические отходы для них и есть самая благоприятная среда.

Совет: хорошо оборудованный утепленный септик самостоятельно сможет сохранять комфортную для бактерий температуру даже в сильные морозы. Обратите на это внимание.

Верхняя перегородка не дает всплывшим нечистотам проникать в зону с осветленной водой. Обратите внимание, что зона перелива находится также не внизу первой камеры, иначе накопившийся ил запросто смог бы перекрыть отток воды и септик просто переполнился бы.

Поэтому во вторую камеру проникает отстоявшаяся и частично очищенная бактериями вода. Здесь процесс распада продолжается, в этой камере пленка из бактерий «кушает» гораздо лучше, поскольку не подвержена механическому бомбардированию отходов, сваливающихся из сточной канализационной трубы.

Вторую камеру с третьей также разделяет перегородка сверху и снизу, поскольку вторая камера отличается от первой лишь более чистой водой, но все равно содержит и корку сверху и ил внизу.

Наконец, в 3-й камере скапливается вода, которую можно уже отводить в грунт, т.к. ее степень очистки примерно 70%. Процесс распада биологических отходов продолжится теперь уже в почве, а земля получит необходимые удобрения.

Вот так можно вкратце описать принцип работы септика.

Строительство септика

Давайте теперь разберем строительство септика своими руками. Конструкция эта хоть и проста, но имеет требования, о которых необходимо знать в начале строительства:

1. Расстояние от дома до септика не менее 5 м.
2. Расстояние от септика до места питьевого водозабора (колодца, колонки) должно быть не менее 20 м для глинистых почв и 50 м для песчаных.
3. Расстояние от септика до водоема – не менее 10 м, до забора или границы участка – не менее 2 м.
4. Между дном септика и верхним уровнем залегания грунтовых вод должно быть не менее одного метра.

Место на участке для септика выбирайте в сторону уклона естественного ландшафта, чтобы его уровень получался ниже уровня водозабора. К септику прокапывают траншею для канализационной трубы.

Глубина залегания трубы должна быть такой, чтобы зимой она не перемерзла. Иначе из лопнувшей трубы нечистоты запросто попадут в почву.

Обычно глубину траншеи берут глубиной 1,2 м для средней полосы, хотя она может отличаться в зависимости от среднегодовой температуры от 60 см до 1,5 метра.

Совет: поскольку труба находится в земле, она будет испытывать механическое давление грунта от сезонной смены температур. Рекомендуется поместить ее в короб, где она сможет спокойно «играть».

Давайте рассмотрим строительство септика из подручных средств, например как сделать септик из колес.

Напомним, что септик должен быть герметичным, а значит старые покрышки нужно тщательно соединить и изолировать от почвы.

Многие владельцы участков не делают этого, пользуясь септиком в качестве выгребной ямы. И зря. Если количество стоков в сутки не превышает одного кубического метра, оно еще может переработаться почвенными бактериями естественным образом. Если же больше, то нечистоты просто станут отравлять прилегающую территорию, грунтовые воды и экологию вообще.

Внимание! За умышленное или неумышленное отравление окружающей среды предусмотрена уголовная ответственность.

Поэтому лучше построить септик из нормального стройматериала или взять для этого пластмассовую большую емкость, которая уже герметична.

Поскольку объем септика должен быть минимум втрое больше суточного количества сливов, то заранее рассчитайте необходимую цифру.

В среднем, один человек производит в сутки около 150 литров стоков. Семья из 4-х человек – 600 л соответственно.

Рассмотрим устройство септика своими руками из кирпича.

Форма у септика может быть трех видов: круглая, квадратная, прямоугольная. Каждый выбирает исходя из своих потребностей.

Нам понадобится:

1. Кирпич, лучше глиняный, из расчета кладки в кирпич или пол-кирпича.
2. Составляющие бетонного раствора: песок, цемент, гравий.
3. Битум, жирная глина.
4. Плита перекрытия, можно сделать бетонную заливку.
5. Люк.
6. Вентиляционная труба (100-110 мм).

Приступим:

1. Выкапываем яму с таким расчетом, чтобы было удобно класть кирпич, т.е. на 20 см шире расчетных параметров.
2. Заливаем бетонный фундамент. Желательно уложить его на подушку из песка и гравия, заармировать арматурой и сделать высотой примерно 25 см.
3. После того, как фундамент хорошенько затвердел, выкладываем стены. Высоту делаем не более 3 м, чтобы патрубок ассенизационной машины смог достать до дна.
4. Устраиваем перемычки сверху и снизу между камерами из подручного материала, не подверженного коррозии. Это может быть пластик, нержавейка или еще что-нибудь.
5. Устанавливаем крышку, монтируем вентиляционную трубу на высоту примерно 40-60 см от грунта.
6. Внутреннюю поверхность  ямы штукатурим, потом дважды покрываем битумом.
7. Внешнюю сторону обкладываем 20 см слоем жирной глины.
8. Место входа в яму канализационной трубы делаем мягким, чтобы она не треснула от сезонных подвижек грунта.
9. Устанавливаем люк.

Наш септик готов. Осталось построить дренажную систему и можно пользоваться.

Септик для дома своими руками можно построить из бетонных колец

Это один из самых популярных видов септика. Конструкция получается надежной, строится быстро.

Нам понадобится:

1. Элементы железобетонной конструкции: днище – 1 шт, кольца – 2-3 шт (и 2-3 для дренажного колодца), верхняя крышка – 1 (2) шт.
2. Песок, щебень, цемент, битум.
3. Вентиляционная труба, люк.

Последовательность строительства:

1. Выкапываем яму с запасом по ширине для удобства монтажа.
2. Укладываем легкую подушку из песка, гравия под днище.
3. Встречаем автомобиль с манипулятором, который привезет элементы железобетонной конструкции. Аккуратно устанавливаем днище, кольца, крышку. Совмещаем стыки колец максимально точно.

4. Заделываем щели, покрываем внутреннюю поверхность ямы дважды битумом.
5. Устанавливаем вентиляционную трубу и люк.
6. Соединяем септик с дренажным устройством.

Септики своими руками также можно построить из иных материалов, самым распространенным из них есть полиэтиленовый бак большой емкости с внутренними перемычками.

После небольшой переделки такой бак будет служить верой и правдой неопределенное время. Думаю, принцип строительства септика и его функционирование Вам понятно. Это главное.

Но ни один септик не обходится без дренажной системы отвода осветленных вод. Таких систем тоже существует множество вариантов. Основные из них — это дренажный колодец и дренажное поле.

Дренажный колодец

 

Дренажный колодец по сути тот же септик, только однокамерный и без дна. Давайте рассмотрим его устройство на примере конструкции из бетонных колец.

Задача такого колодца – окончательная фильтрация и отвод воды в почву.

Нижние бетонные кольца перфорируются дренажными отверстиями с помощью дрели или перфоратора. Примерно диаметром 25 мм, с матрицей 20-30 см между ними.

На дно укладывается песок слоем 20-25 см, затем щебень крупной фракции слоем 25 мм и потом устанавливаются собственно кольца и вся остальная часть конструкции.

Это нужно для того, чтобы вода уходила в почву максимально очищенная. В такой конструкции очистка воды на выходе из дренажного колодца составит примерно 75% от первоначальной концентрации нечистот.

С наружной стороны дренажного колодца перфорированные кольца также обсыпаются толстым слоем щебня, примерно 30 см, что будет препятствовать закупорке дренажных отверстий липкими частичками грунта.

Теперь система автономной канализации полностью готова к эксплуатации.

Устройство септика на участке можно выполнить в сочетании с дренажным полем. Такая конструкция обеспечит более полную очистку, правда требует дополнительной площади участка.

Дренажное поле

Принцип действия дренажного поля следующий: из септика осветленная вода попадает в распределительный колодец, а из него расходится по дренам – перфорированным дренажным трубам, уложенным специальным образом.

Таких труб может быть сколько угодно, чем больше, тем лучше. Однако, есть рекомендуемые величины, которые обеспечат эффективную доочистку и равномерное впитывание воды.

Максимальная длина дрены (дренажной трубы) не должна превышать 25 м, расстояние между дренами не менее 1,5 м. На конце каждой дрены устанавливается вентиляционная труба.

Укладка дренажных труб

Схема укладки дренажной трубы показана на рисунке выше. Щебень и песок нужны для окончательного отфильтровывания воды, геотекстиль препятствует закупорке дренажных отверстий частичками почвы.

Совет: если процесс разложения стоков проходит не достаточно интенсивно, можете искусственно добавить в септик биобактерии, которые выпускаются производителями в широком ассортименте.  Такие средства содержат штаммы бактерий специально подобранных для скорейшей переработки биологических отходов.

Как видите, построить септик своими руками для дома задача по силам многим и каждому. Немного старания плюс  точные расчеты и Вы обладатель канализации автономной.