Каждый владелец своего земельного участка с домом иди без, не имея всех удобств, постоянно задумывается о благоустройстве. Зачастую возведение инженерных коммуникаций ассоциируется в мозгу человека с массой хлопот, высокой стоимостью и глубокими познаниями этой темы.
Спешу Вас обрадовать – оборудовать дом автономной канализацией сейчас довольно просто и доступно, просто нужно знать как. В этой статье мы рассмотрим устройство септика, как основной составляющей автономной канализационной системы.
Септик получил свое название из греческого языка и означает «гнилостный». Его задача – обеспечить гниение и распад биологических отходов с помощью бактерий, которые быстро размножаются в благоприятной среде и перерабатывают органику.
Вот эту благоприятную среду и создает септик.
Фактически септик – это отстойник, через который проходят стоки, постепенно очищаясь естественным природным способом.
Органические отходы, попадая в септик, распадаются на составляющие: минеральный осадок или ил, и осветленную (очищенную в какой-то степени) воду. Сам септик не обеспечивает окончательную очистку и используется в сочетании с дренажным фильтрующим)колодцем или дренажным (фильтрующим) полем.
Теперь определимся, какой объем для септика выбрать
Согласно СНиП 2.04.03—85 , объем септика при суточном количестве стоков до 5 м куб следует принимать равным 3 и более крат от такового, если более 5 м куб – 2,% и более крат. Таким образом, если семья из 4-х человек производит в день 2 м куб, а это обычное количество стоков для жилья, в котором используют ванну, стиральную машину, моют посуду и т.п., то объем септика следует выбрать не менее 6 м куб.
Грамотное устройство септиков подразумевает правильное определение количества камер в септике, от которого зависит качество очистки стоков.
На этот счет также есть норма СНиП, следующая сразу за нормой объема. Если суточный объем сточных вод не превышает 1 м куб, септик допустимо выполнить однокамерным, от 1 до 10 м куб – двухкамерным/, и более 10 м куб – трехкамерным.
При этом объем первой камеры всегда больше остальных, и составляет 0,75 от общего объема септика для двухкамерной конструкции и 0,5 — для трехкамерной. Соответственно объем второй и третьей камеры в обоих случаях составляет по 0,25 от общего объема септика.
Исключение составляет септик из бетонных колец. В нем камеры допустимы одинакового размера в силу конструктивных особенностей и удобства строительства.
Наличие нескольких камер обусловлено тем, что стоки должны пройти минимум 2-3 дневную фазу разложения и отстоя, прежде, чем перейти в фазу доочистки в фильтрующей системе и уйти в почву.
Давайте рассмотрим устройство септика на примере однокамерной конструкции.
Итак, изображенный выше септик состоит из:
- Основные бетонные кольца.
- Крышка-перегородка между рабочей зоной и ревизионной зоной.
- Бетонные кольца ревизионной части септика.
- Крышка люка.
- Труба вентиляции.
- Перекрытие рабочей зоны.
- Плита днища.
- Подушка из щебенки.
- Гидроизоляция.
- Зона накопления осадка.
- Входная канализационная труба.
- Выходная труба.
Аналогично можно построить септик для бани своими руками.
Повторимся, такая конструкция допустима при небольших, до 1 м куб, объемах суточных стоков.
Нечистоты попадают в септик со стороны входной трубы канализации. Соответственно, вытесняют из камеры такой же объем осветленной воды со стороны переливной трубы.
Уровень входной трубы должен быть выше уровня выходной на 50 мм, обе имеют диаметр 100 мм. На концах труб устанавливают тройники, выполненные для возможности их прочистки сверху.
Тройник на входной трубе нижним краем погружен в воду, что позволяет не взбалтывать слой гнилостных бактерий сверху при сбрасывании порции стоков, к примеру, при сливе унитаза.
Забор воды для перелива в дренаж не должен находиться сверху, в противном случае он просто забьется пеной, состоящей из не разложившихся еще жиров. Для этого нижний край выпускного тройника погружается на 30 см ниже верхнего уровня отстоя.
Такая установка септика на даче вполне допустима. Септик будет работать эффективно, если между донным осадком и плавающей жирной коркой слой воды составляет не менее 1 метра.
Это пространство должно эффективно заражать гнилостными бактериями вновь поступающие стоки, а значит, должно быть достаточно места для перемешивания. Поэтому минимальная глубина рабочей зоны септика должны быть принята 1,5 метра.
При расчете объема септика принято считать расход на одного человека в сутки равным 200 литров. Семья из 5 человек произведет 1 м куб стоков в сутки соответственно.
Чтобы стоки успели эффективно разложиться, им нужно 3 суток, т.е. в 3 раза больший объем септика, а именно – 3 м куб. Высота бетонных колец стандартна и равна 0,9 м, поэтому следует выбрать 3 кольца внутренним диаметром 1,5 метра. Это уже с учетом пустого места вверху септика над выводящей трубой.
Септик обязательно должен быть гидроизолирован, поэтому следует покрыть его внутреннюю поверхность двумя слоями битума.
Как видите, автономная канализация — септик своими руками – задача вполне посильная.
Совет: вместе с кольцами можно заказать днище из железобетона и перекрытие с отверстием для люка. Днище можно просто отлить из бетона на месте. Смотровой колодец можно выполнить из колец меньшего диаметра, а можно совсем не возводить, он нужен для удобства и поддержания температуры в зимний период.
Устройство дачного септика, помимо железобетонной конструкции, часто выполняют из кирпича.
Кирпичный септик качественно ничем не отличается от железобетонного, разве что немного удобнее тем, что ему можно придать любую геометрическую форму. Его также необходимо сделать добротным и герметичным, чтобы прослужил не один десяток лет.
На подушку из песка и щебня заливают бетонный фундамент, затем возводят кирпичные стены и дополнительные конструкции, примерно как показано на рисунке ниже.
Лучшая канализация своими руками — септик (см. Как сделать на даче канализацию).
Это должен быть добротный большого объема септик для большой семьи. Принцип строительства аналогичен бетонному септику.
Изнутри накладывается два слоя горячего битума на оштукатуренную и прогрунтованную битумом с бензином поверхность. В перегородке выполняются два сообщающихся отверстия: 1- вентиляционное, размером 250х250 мм выше уровня стоков, 2 — переливное, размером 250х250 мм на высоте от дна в 1/3 от общей высоты камеры.
Далее по рисунку: 3 – вентиляционная труба, выполняется из ПВХ диаметром 100 мм или асбестоцементная диаметром 110 мм. 4 – приемная часть выпускного тройника, 5 – раструб выпускного тройника, 6 – впускной тройник, 7 – зонтик трубы вентиляции, 8 – деревянная крышка для утепления, 9 – скоба крепления тройника, 10 – люк, 11 – впускная труба, 12 – выпускная труба.
Над каждой камерой сооружается смотровой колодец.
Совет: если в доме установлен канализационный стояк с вентиляционным выходом на крышу, то можно не ставить вентиляционную трубу в самом септике. Вентилирование будет происходить с помощью стояка.
Из какого бы материала не было выполнено устройство – септик эффективен в зависимости от своего объема.
Эффективность очистки стоков зависит не от количества камер, а именно от рабочего объема самого септика.
Осветленная после 3-х дневного отстаивания вода, попадая в фильтрационное устройство, продолжает цикл разложения уже в почве. А вода после 10 дней активной работы бактерий чиста не менее, чем на 75%.
Степень 10 дневной очистки в сочетании с многокамерностью и фильтрацией доходит до 90%, т.е. такая вода уходит в почву практически чистой.
Следует заметить, что часто встречаются всевозможные строительства из подручных средств, такие как построенный септик своими руками в глине, из покрышек и прочего материала.
Важно обеспечить герметичность конструкции, чтобы не наносить непоправимый вред экологии. Добиться этого с подручными средствами довольно тяжело, зачастую срок их действия составляет всего несколько лет.
Внимание! За нанесение вреда экологии, в частности отравление грунтовых вод нечистотами из стоков, предусмотрена уголовная ответственность.
Очень популярны в последнее время различные готовые емкости из полимеров, которые можно приспособить под септик. Этот вариант вполне допустим, при условии достаточной жесткости конструкции.
В грунте постоянно происходят подвижки, и если емкость мягкая, ее может просто раздавить.
По причине малого веса такие емкости часто «всплывают» на поверхность. Поэтому, хорошенько фиксируйте ее к фундаменту, который выполните заблаговременно.
Будем считать, что септик построен.
Теперь его требуется запустить, чтобы бактерии приступили к своим прямым обязанностям. Для этого необходимо нарастить специфическую микрофлору, способную осуществлять анаэробное (без доступа кислорода) сбраживание образующегося осадка.
Для этого в септик-устройство нужно загрузить уже работающий осадок из подобных сооружений, который составит 20% от объема Вашего септика. Или хотя бы из расчета 15 л на одного человека.
Если взять осадок из работающего септика нет возможности, допускается для затравки взять аналогичный объем фекальных масс из выгребной ямы. Возраст таких масс должен быть не менее 1 года.
Если достаточного объема нет, добавляют столько, сколько есть, правда в этом случае срок созревания необходимого количества бактерий увеличивается.
Вообще без затравки извне, т.е. в чистом септике, необходимая микрофлора из бактерий возникнет лишь спустя минимум 6 месяцев, а то и более.
Отдельно хочу предостеречь владельцев свежепостроенных септиков на предмет использования в них для затравки различных штаммов искусственно созданных бактерий.
Такие культуры прекрасно приспособлены к локализации аварийных разливов нефтепродуктов и прочих природных форс-мажоров. Но по окончании очистки они погибают, и необходимо добавлять новую партию бактерий, сами они размножаться далее не способны.
Если же Вы решили добавить именно такие бактерии, то добавлять их придется постоянно.
Выходом септика на нормальный режим работы принято считать исчезновение запаха сероводорода и приобретение осадка темно-серого цвета. Первую очистку септика от осадка можно производить не ранее, чем через один год после начала эксплуатации.
В реальности сроки выгрузки септика контролировать придется Вам самостоятельно. Для этого можно периодически погружать в яму деревянную рейку, и как только уровень осадка приблизится к нижнему краю впускной трубы на 250 мм, пора вызывать ассенизаторов.
Совет: при очистке септика оставьте в нем около 25% ила, иначе бактерии не смогут образовать колонию нужного размера и снова придется ждать ее образования.
Мы рассмотрели разное устройство септика. Как видите, все просто, если подходить к строительству грамотно и во всеоружии.
