Монтаж канализации своими руками внутри квартиры или дома дело довольно хлопотное и порой даже опасное. Такие работы среди сантехников стоят дорого, потому как малейшая ошибка может повлечь за собой постоянные засоры или превратить вашу квартиру в газовую камеру.
Браться за самостоятельную замену труб стоит только при острой нехватке средств и конечно, если вы четко представляете весь процесс. Как раз о тонкостях этого самого процесса и пойдет речь в данной статье.
Подготовка к замене канализации
По большому счету не столь важно меняете вы внутреннюю систему в городской квартире или в частном доме, общая схема и принцип работы везде одинаковые.
Более того, любой сантехник вам подтвердит, что если вы способны самостоятельно заменить разводку в квартире, современная канализация в частном доме не станет для вас проблемой. Поэтому далее мы будем больше говорить именно о городских квартирах.
Общее устройство системы
В квартире многоэтажного дома вы не можете повлиять на конструкцию системы за пределами своего жилья, да это и не нужно, ведь ее разрабатывали профессиональные инженеры и ошибки там маловероятны.
В данном случае, для вас главное правильно выдержать все уклоны труб и врезаться в стояк.
Сама система устроена просто. Как правило, ветка начинается от кухни, проходит через ванну и вливается в главный стояк. Унитаз при этом сразу подключается к стояку, не затрагивая ветку.
В частном домостроении веток может быть две и более, но устройство каждой из них аналогичное. Перед тем как смонтировать канализацию, нужно будет позаботиться о так называемой фановой трубе. Проще говоря, установить вентиляцию на стояк.
В противном случае в системе может возникнуть вакуум или наоборот избыточное давление. В результате гидрозатворы не выдержат, и канализационные газы прорвутся в помещение.
Важно: в частном доме фановая труба и вентиляция дома выводятся на крышу.
Но расстояние между ними должно быть не менее 4 метров.
Если крыша двускатная, то эти выводы делаются на разные стороны.
Соблюдение уклонов
Так как система работает самотеком, установка канализации своими руками должна осуществляться под четко определенным уклоном. Причем, монтировать по принципу «чем больше, тем лучше» здесь нельзя.
Для непосвященных это покажется странным, но если угол сделать больше положенного, то жидкость будет стекать, а твердые частицы останутся в трубе и приведут к засору. Естественно при недостаточном наклоне отходы уходят слишком медленно, хотя в результате все равно получается засор.
Инструкция, согласно СНиП, ограничивает минимальный угол наклона в следующих пределах:
- Если диаметр трубы не превышает 50 мм, то угол выдерживается в районе 30 мм на 1 погонный метр (далее мм/м);
- Для труб 100 – 110 мм, минимальный уклон равен 20 мм/м;
- При диаметре 160 мм, уклон делается порядка 8 мм/м;
- Магистраль диаметром в 200 мм, укладывается под уклоном в 7 мм/м.
Максимальный угол наклона, по тем же СНиП, не должен быть более 150 мм/м. Исключение делается только для сектора стыковки с сантехникой, но его длина ограничивается полутора метрами. При этом, стыковка под прямым углом допускается только на вертикальных участках.
Совет: если вы задались целью самостоятельно спроектировать и осуществить монтаж водоснабжения и канализации своими руками с полного нуля, то стоит ознакомиться с руководством «Таблицы для гидравлического расчета канализационных трубопроводов и дюкеров по формуле А.А. Павловского» под редакцией А.А и Н.А Лукиных.
Меры предосторожности
Замена или капитальный ремонт канализации своими руками невозможен без добрых отношений с соседями по стояку. Ведь вам придется на некоторое время отключить от водоснабжения весь стояк и попросить соседей не пользоваться канализацией.
Плюс, во время самих работ желательно закрыть доступ в подвал или оставить «часового» дабы какой-нибудь тайный недоброжелатель не включил задвижки, тем самым подав знак всему подъезду о том, что работы окончены и можно сливать.
Но и это еще не все, даже если все договорено и перекрыто, нет гарантии в том, что забывчивого соседа не «прикрутит», он сделает свое дело и смоет ведром. И все эти «подарки» выльются вам на голову.
Поэтому лучше заранее перестраховаться:
- Прежде всего, нужно демонтировать и вынести из туалета унитаз, а также все шкафчики и полочки, если таковые имеются. Помещение должно быть чистым;
- После этого все помещение, вплоть до потолка нужно закрыть полиэтиленом, закрепив его двусторонним скотчем внахлест;
- Для себя любимого нужно взять пластиковый дождевик, а также резиновые сапоги и перчатки. При выполнении работ непосредственно в туалете нужно иметь каску с защитным стеклом, причем, просто стекло на обруче здесь не подойдет, ведь над вами будет нависать несколько секций чугунного стояка.
Выбираем трубы
Безусловно, пластик на данный момент является самым лучшим вариантом для обустройства систем водоснабжения и канализации. И здесь уже не столь важно, выполняется монтаж канализации в ванной, в кухне или в туалете, в любом случае металл лучше поменять.
Но пластик бывает разный и не каждый подходит для этих целей.
- Цена полиэтиленовых труб самая доступная, но от них мы отказываемся сразу, не стоит даже размышлять на эту тему. Полиэтилен подвержен температурным деформациям, не способен выдержать температуру выше 40 ºС и очень плохо герметизируется;
- По стоимости следующими в линейке стоят трубы ПВХ. Они неплохо ведут себя в агрессивной среде и могут выдержать температуру до 80 ºС. Но уровень гидравлического сопротивления и прочности в них оставляет желать лучшего. В частности чистить их можно только вантузом или ультразвуком, трос здесь противопоказан;
- Полипропилен, конечно, самый дорогой. Но установив такую разводку можно не беспокоиться. Температурный порог здесь составляет порядка 130 ºС, плюс чистить их можно как тросом, так и современными агрессивными химикатами, естественно, за исключением концентрированных кислот.
В теории диаметр трубы в 32 мм допустим для линий протяженностью до 7 метров. Также в раздельной системе на участках где слив от сантехнического прибора идет непосредственно в сам стояк или на участке от кухни, до ванной.
Но на практике бывалые мастера предпочитают не рисковать и укладывают всю ветку трубами сечением 50 мм. Диаметр труб на стояке стартует от 110 мм.
Приступаем к работе
Коль уж речь идет о том, как смонтировать канализацию во внутреннем помещении, в частности в городской квартире, очередность работ будет примерно следующая:
- Если планируется полная реконструкция, то определяемся с местами установки сантехники;
- После этого вычерчиваем эскиз системы с подробным указанием трассы, уклонов и мест крепления;
- По схеме нужно рассчитать и закупить трубы, фитинги и прочие материалы;
- Далее идет предварительная сборка и примерка трассы на полу. На этом этапе могут быть внесены коррективы в первоначальную схему;
- Собственно сами работы начинаются с закрепления главного стояка. После чего можно приступать к демонтажу старой разводки;
- После того как старая система демонтирована собираем и подгоняем по месту новую разводку и если все устраивает, монтируем ее начисто, с герметизацией стыков;
- Когда линия собрана, нам остается подсоединить сантехнику, дождаться пока застынет герметик и проверить канализацию под давлением.
Теперь пройдемся по наиболее ответственным этапам.
Создание эскиза
Планируя установку сантехники, следует учесть, что в случае подсоединения сифона к жесткой трубе, ее длина может быть до 1,5 м, для гофры это расстояние не превышает 80 см. Причем угол наклона данного сектора по горизонту делается минимум 120º.
Самый простой вариант — это чистая замена, без перепланировки. В этом случае не нужно «выдумывать велосипед», нужно просто уложить пластиковую трассу по аналогу чугунной. При монтаже новой линии придется вычерчивать подробную схему.
На схеме указываются все помещения, через которые проходят трубы, в том числе и те, где линия проходит насквозь, без монтажа сантехники, к примеру, чулан. Для каждого помещения четко указываем параметры трассы.
Кроме угла наклона, должны быть обозначены точки фиксации, зазоры между полом и стеной, а также все фитинги, ревизионные окна, отводы и места соединений.
Совет: эту схему вам лучше показать специалистам.
Такой подход будет дешевле, чем вызов мастера на место.
Уверенность в своей правоте вещь хорошая, но в данном случае весьма опасная.
Демонтаж старой системы и установка новой
Начинать работы следует с надежного закрепления чугунных труб основного стояка. Дело в том, что чугун материал очень хрупкий, тяжелый и капризный.
Чугунные трубы сильно резонируют и даже, если вы не планируете менять стояк их нужно закрепить. В противном случае, когда вы начнете демонтаж, стояк из-за колебаний может лопнуть или даже полностью рухнуть. Естественно все издержки лягут на виновника.
Стояк фиксируется сверху и снизу. Для этого с обеих сторон трубы в стену, не менее чем на 120 мм, загоняются и цементируются 2 резьбовые шпильки сечением от 12 мм.
Дабы не возникло боковое напряжение, трубу к стене притягивать нельзя. Она должна быть аккуратно зажата двусторонним хомутом с толстой резиновой прокладкой. Причем если труба уже граничит со стеной, нужно будет пробить небольшую канавку по стене и завести туда хомут.
Способ демонтажа зависит от конкретных условий. Если вы меняете старый пластик, на новый, то трубы вытаскиваются с небольшим покачиванием. Если чугунная разводка открыта, то действия примерно такие же, только нужно аккуратно вычистить зубилом или стамеской уплотнение. Если чугунная разводка забетонирована, то ее предварительно придется разбивать по кусочку.
Не вздумайте колотить по ней кувалдой, труба, конечно, лопнет, но не факт, что вместе с ней не рухнет стояк. Начинать нужно от стояка. Дабы не повредить стояк в отводе с разных сторон болгаркой делаются глубокие пропилы на расстоянии 120 мм.
Клин вставляется в ближний к стояку пропил и слегка подбивается молотком до тех пор, пока чугун не лопнет. Стояк изолирован, теперь по ветке можно смело делать пропилы и также разбивать ее на части.
Совет: чугун лучше резать алмазным кругом.
Корундом работать дольше и тяжелее, плюс он быстро стирается.
В сумме, алмазный диск обойдется не намного дороже, чем 2 – 3 корундовых.
Осколок трубы и уплотнение, оставшиеся в раструбе стояка, выбиваются при помощи тонкого зубила и молотка, но опять же, очень аккуратно. Теперь нам нужно сделать черновую сборку линии для разметки креплений и окончательной корректировки трассы.
После этого конструкции разбираются, на полу или на стенах монтируются крепления и далее, можно собирать трассу начисто, промазывая каждый стык герметиком. Здесь также сборка ведется от стояка.
Вставляется уплотнение, герметик наносится с обеих сторон и трубы стыкуются. Выдавленный валик герметика нужно обернуть полиэтиленом и разгладить шпателем или тканью. Полиэтилен снимется, когда герметик застынет.
Важно: ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно менять чугунный стояк.
За эту работу, даже не каждый сантехник берется.
Здесь действительно дешевле будет заплатить.
Установка канализации своими руками считается завершенной, когда смонтированы все приборы и система проверена под давлением. Проверить ее не сложно. Ванна, раковина, унитаз, в общем, все приборы на линии, набираются доверху и после этого открываются заглушки. Если после выхода воды на полу не осталось ни капли, то вы молодец.
Вывод
Хотя в теории подобные работы и могут показаться простыми, выполнять их самостоятельно лучше только в крайнем случае. Если вы все же решились на монтаж канализации своими руками — видео дополнение не будет лишним. Возникшие по ходу просмотра вопросы, оставляйте в комментариях, мы с удовольствием пообщаемся.
