Скажем сразу, что конструкции унитазов и сливных бачков могут отличаться. Хотя суть их функционала всегда одинакова, впрочем, как и принцип действия (забора и сброса воды в канализацию).
Разница в основном состоит в конструкции самой системы сливного механизма (он может быть одинарным или двойным), а также в способе подключения отвода к фановому тройнику (уголку), так как патрубок может быть прямым и наклонным. Мы предлагаем вам разобраться, как определить нужную для вас модель и как их вообще устанавливают, чтобы вы смогли сделать это своими руками, без помощи мастера.
Разновидности и установка унитазов
Критерии выбора бачка по запорной арматуре
Примечание. Почему-то многие считают, что главный критерий при выборе унитаза это его высота, но это далеко не так и такие сантехнические устройства имеют приблизительно одинаковый параметр – примерно 40 см без крышки.
При выборе такого агрегата вам следует обращать внимание на следующие параметры:
- устройство запорной арматуры (сливной системы);
- объём и подключение бачка (боковое или нижнее);
- наклон патрубка на выпуске (прямой или наклонный);
- форма чаши в месте сиденья.
Запорная арматура в бачке всегда делится на два типа:
- заборная — для подачи воды от системы водопровода;
- сливная – для смыва и сброса воды в канализацию.
Кроме того, сливная арматура бывает:
- с одним клапаном;
- с двумя клапанами (для малого и большого сброса);
- в обоих случаях количество набираемой и сбрасываемой жидкости может регулироваться положением поплавка.
Разница в запорной арматуре для набора воды:
- если запорная арматура находится в верхней части (справа или слева) бачка для слива, значит, перед вами более дешёвый вариант сантехнического прибора (скорее всего, отечественного производства);
- такой способ наполнения сопровождается шумом (удар струи о зеркало поверхности) и в последних моделях на кран надевается специальный канал в виде пластиковой трубки, ведущей к нижней части ёмкости для устранения удара и, соответственно, производимого ним звука;
- импортная, а также часть российской продукции производятся с нижними отверстиями, где гибкий шланг подключается к донной части бачка;
- такая конструкция бачка унитаза практически исключает всякое шумовое сопровождение (слышно лишь слабое журчание при наборе).
Слив может осуществляться поднятием клапана с помощью вытягиванием штока или путём нажатия на кнопку:
- как правило, открытие клапана при помощи поднятия штока встречается в бюджетных вариантах сантехнических приборов и её качество не позволяет иметь длительный эксплуатационный ресурс;
- в наши дни более распространённым является кнопочный или клавишный механизм – при нажатии шток от кнопки упирается в тягу с запорным клапаном и поднимает его;
- кнопочный механизм может быть расположен либо на крышке, либо на стенке, если прибор скрыт под плиткой.
Одна или две кнопки:
- однорежимный механизм с одной клавишей сбрасывает из ёмкости сразу всю воду, которая там имеется;
- двухрежимный механизм может сбросить за один раз всю имеющуюся жидкость или только половину – всё зависит от того, на какую кнопку вы нажмёте.
Выбор чаши
А вот на качество смыва влияет конструкция унитаза. Точнее, способ попадания воды в чашу – она может попадать туда вертикальными ниспадающими потоками или каскадами, как на верхней фотографии, либо под углом.
При каскадном потоке качество смыва далеко не всегда получается удовлетворительным. На стенках чаши остаются разводы и их приходиться удалять туалетным ёршиком – это происходит в более чем в половине случаев.
Гораздо эффективней круговая система смыва, где потоки направляются под углом, и вода создаёт завихрение в виде водоворота. Вы видите момент сброса воды с круговой системой на верхней фотографии.
Эффективность здесь обеспечивается двумя параметрами – столбовым давлением и скоростью завихрения потока. Но как бы там ни было, в большинстве случаев вы получаете чистую чашу, которую не нужно домывать унитазным ёршиком.
Теперь давайте обратим внимание на угол выпускного патрубка, который находится с задней стороны чаши. Он может быть прямым, наклонным (30-45⁰ к полу) и вертикальным. От этого параметра зависит то, насколько близко вы сможете придвинуть унитаз к стене.
Самое большое расстояние получится при прямом (горизонтальном) выпуске, а самое меньшее – при вертикальном, так как патрубок окажется прямо над фановым фитингом. Поэтому прежде чем совершить покупку, вам нужно замерить расстояние от фанового тройника до стены (или двери), куда унитаз будет повёрнут передней частью.
Примечание. Для ванных и туалетов в домах хрущёвского и сталинского типа подходят конструкции с угловым (наклонным) выпуском.
Но при этом следует учесть, что дверь сможет открываться только наружу (если внутрь, то полотно будет чиркать о чашу).
Монтажные работы
Примечание. Так как в настоящее время монтаж унитазов производится при капитальных ремонтах, то мы будем исходить из того, что пол у нас устелен керамической плиткой.
Как и установка любого сантехнического прибора, монтаж унитаза начинается с разметки. При этом вам вовсе не обязательно прикручивать к чаше сливной бачок – так вы облегчите себе работу (унитаз придётся передвигать с места на место и не один раз).
Итак, надеваете на выпускной патрубок гофрированный рукав или жёсткий уголок из ПВХ (в зависимости от того, чем вы будете подключать прибор к фановому фитингу). Затем устанавливаете прибор в таком положении, в котором вы будете его эксплуатировать.
Для верности можете на него сесть, чтобы прочувствовать правильность или неправильность положения, а также проверьте открывание дверей (если полотно открывается внутрь комнаты). Если все параметры вас удовлетворяют, то обведите подошву маркером или плотницким карандашом, а также пометьте отверстия для дюбелей (обычно их два, но бывает четыре).
Теперь уберите унитаз в сторону, а отверстие на фановом фитинге прикройте тряпкой или целлофаном (и запаха не будет, и мусор в стояк не попадёт). Убедитесь в чёткости вашей контрольной отметки, особенно в точках для сверления отверстий.
Диаметр унитазных дюбелей обычно бывает 10-12 мм, поэтому нужно это уточнить – размер написан на самом дюбеле. Хотя можно просто сопоставить его сечение с рядом лежащим сверлом – попробуйте разные варианты, чтобы не ошибиться.
Для сверления сначала лучше всего использовать электродрель с победитовым или алмазным сверлом, чтобы пройти плитку. Если же кладка свежая, то работайте в режиме сверления без удара – так вы исключите растрескивание кафеля.
Когда плитка пройдена, можете продолжить сверление перфоратором, но в большинстве случаев этого даже не потребуется – достаточно мощности электродрели. Перфоратор нужен разве что для старой бетонной стяжки.
Теперь уберите весь мусор, в том числе и из просверленных отверстий и вставьте туда дюбели. Они, скорее всего, не захотят садиться до конца, поэтому забейте их молотком. Только при этом не повредите плитку, чтобы они были заподлицо с поверхностью пола.
Для того чтобы унитаз при эксплуатации не скрипел (могут попадаться песчинки или подошва бывает с браком – плоскость имеет закругления), по имеющемуся у вас нарисованному контуру с внутренней стороны нанесите силиконовый герметик, как это показано на фотографии выше.
А вот сейчас наступает ответственный момент – вам нужно будет поставить унитаз точно на размеченное и намазанное силиконом место. Но при этом одновременно вставить соединительный рукав или уголок ПВХ, надетый на выпуск, в фановый тройник.
Возможно, это покажется вам довольно-таки сложной задачей, но на самом деле, это вполне выполнимое дело – нужно просто быть предельно внимательным (сначала направьте соединение с фановым фитингом). Когда чаша уже стоит на полу, проверьте, чтобы края подошвы совпали с нарисованным контуром. Затем вставьте в крепёжные отверстия болты – если разметка сделана правильно, то всё у вас совпадёт.
Затяните болты на подошве, но не очень сильно, чтобы не лопнула керамика – как только чаша перестанет расшатываться, значит, достаточно. Теперь поставьте бачок на унитаз – конструкция определит, с какой стороны вы будете подводить шланг – сбоку или снизу.
Прикрутите бачок к полке чаши, проверьте, чтобы он не раскачивался и теперь можно прикручивать шланг от водопровода. Когда всё будет готово, откройте подачу воды и проверьте, как работает слив – сделайте это несколько раз. Для проверки соединений можете протереть их сухой туалетной бумагой – при малейшем протекании на ней всегда остаётся тёмный след.
Заключение
В заключение можно посоветовать, желательно шланг к сливному бачку выбирать либо из металлопласта, либо из металла (металлическая гофра). Как правило, в комплекте продаются шланги с металлической оплёткой, но они не надёжны, так что об этом лучше позаботиться заблаговременно. Ну, а если у вас есть какие-либо замечание, предложения или вопросы по этой теме, вы можете их записать, оставив свой пост в разделе комментариев.
